Komentując tę nominację, Richard Dickson stwierdził, że liczy na wiedzę techniczną i wyrazistość stylu Zaca Posena, które spowodowały, że amerykańska moda przeszła ewolucję. Podkreślił również, że dzięki tym cechom Zac Posen świetnie pasuje do firmy Gap, w której nieustannie pobudza się kreatywność i próbujemy nadać markom nowy kierunek.

Kim jest Zac Posen?

43-letni Zac Posen to wielokrotnie nagradzany twórca i przedsiębiorca, znany z doskonałości technicznej, dbałości o detale oraz z projektów podkreślających sylwetkę kobiet. W ciągu 25 lat kariery tworzył kreacje na czerwony dywan, ubrania na co dzień, akcesoria oraz projekty kostiumów teatralnych czy telewizyjnych. Zasłynął jako twórca dzieł nawiązujących do Złotego Wieku Hollywood.

Własną działalność modową Zac Posen rozpoczął już w wieku 21 lat, debiutując na najważniejszym wydarzeniu w tej branży - Fashion Week w Nowym Jorku. W krótkim czasie zyskał rozpoznawalność wśród największych amerykańskich gwiazd. Przez ponad 20 lat prowadził własną firmę, projektującą i szyjącą ubrania sygnowane metką „House of Z”, którą jednak w 2019 r. zmuszony był zamknąć. W ostatnich latach. Zac Posen zajmował się nie tylko modą. Można go było oglądać w amerykańskim programie "Project Runway", wydał również książkę kucharską "Coocking With Zac".

Amerykański gigant nie poradził sobie w Europie

Teraz Zac Posen z przytupem wraca do branży fashion. Przyjmując nominację na stanowisko wiceprezesa i dyrektora kreatywnego Gap Inc. Zac Posen stwierdził, że ceni tę firmę za to, od dziesięcioleci kształtuje amerykańską modę i popkulturę i chętnie dołącza do niej szczególnie teraz, gdy „Gap stawia na podkreślenie spójności swojego portfolio, które zakorzenione jest nie tylko w świetnym produkcie i niezwykłych doświadczeniach, ale i w ogromnych pokładach kreatywności".

Firma Gap została założona w San Francisco w 1969 r., kiedy Don i Doris Fisher otworzyli pierwszy sklep, który mały niwelować lukę międzypokoleniową (po angielsku "gap”), łącząc je poprzez ubrania w kultowym stylu. Przez lata firma wyrosła na modowego giganta w USA. Poza sztandarową marką Gap ma też w portfolio brandy Old Navy i Athleta.

Gap próbował też swoich sił w Europie. Jednak w 2021 r. firma podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich sklepów stacjonarnych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji oraz Włoszech. Z Polski sieć Gap wycofał się jeszcze wcześniej, bo w 2015 r. Obecnie na naszym rynku (podobnie jak na innych europejskich) Gap prowadzi sprzedaż przez sklep internetowy.

"VRG w ramach działań operacyjnych związanych z rozwojem segmentu fashion grupy, będzie się koncentrował na stopniowej odbudowie jego rentowności oraz efektywności kosztowej, a w zakresie segmentu jubilerskiego będzie koncentrował się na utrzymaniu dotychczasowej dynamiki rozwoju" – podaje zarząd.

Co zakładała strategia VRG

Strategia grupy na lata 2023-2025 zakładała wzrost wartości poprzez rozwój skali biznesu, wzrost marży operacyjnej w segmencie odzieżowym i jubilerskim, a także wzrost zysku netto. Celem miało być osiągnięcie w 2025 r. zysku netto powyżej 150 mln zł.

Zarząd wyznaczył sobie wówczas cel osiągnięcia dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w każdym roku realizacji strategii. Miało to nastąpić dzięki rozwojowi każdej z marek, m.in. przez poszerzenie docelowej grupy klientów i mocniejsze wejście w modę dla kobiet. Przychody grupy miały wynieść w 2025 r. ok. 1,9 mld zł.

Spółka zamierzała zmieniać marki i dostosowywać się do rynku, w segmencie odzieżowym, natomiast dla segmentu jubilerskiego planowano kontynuację prowadzonych wcześniej działań. Według założeń odwołanej właśnie strategii szacowany potencjał sprzedaży marki Vistula miał wynieść ponad 400 mln zł, Wólczanki ponad 180 mln zł, marki Bytom ponad 250 mln zł, Deni Cler ponad 75 mln zł, a W.Kruk ponad 900 mln zł.

Ekspansja i inwestycje

Z kolei plany ekspansji zakładały powiększenie do końca 2025 r. powierzchni sieci stacjonarnej z 52 tys. mkw w 2022 r. do 62,7 tys. mkw. Rozwój powierzchni grupy miał być oparty o salony w nowych konceptach oraz modernizację istniejących salonów. Średnioroczne nakłady inwestycyjne na ten cel szacowano na ok. 43 mln zł.

W zakresie e-commerce wskazywano na potrzebę posiadania sześciu własnych sklepów internetowych, a marki grupy miały być obecne w szerszej skali na platformach typu marketplace, co przekładałoby się na minimum 14 proc. udział on-line w przychodach grupy w 2025 roku.